Как положить кафель на деревянный пол

Во время проведения ремонтных работ часто возникают вопросы, связанные с укладкой кафельной плитки, в частности укладки ее на пол, состоящий дерева. Сделав необходимые расчеты и выбрав нужную фактуру и расцветку, следует приобрести саму плитку.
Чтобы плитка была однородной и по цветовой гамме, и по размеру, и по текстуре, желательно приобретать всю плитку за один раз. Обязательно нужно покупать плитку с запасом (как правило, он оставляет 10 процентов).

Подготовка пола к укладке плитки
До того, как приступать непосредственно к самой укладке кафеля "на дерево", следует очень внимательно и тщательно этот самый пол подготовить. Этого можно достичь тремя способами. В случае со старым полом, половицы скрипят и даже могут проваливаться в некоторых местах. Тут необходимо прибегнуть к первому способу.

1. Суть его заключается в следующем. Сняв "подложку", а также предыдущее ветхое покрытие, проверяют текущее состояние пола, который еще называют "черновым". При отсутствии каких-либо скрипов и допустимого состояния лагов, его оставляют, используя его в дальнейшем как основу. Или же "черновую доску" убирают с лаг очень аккуратно, применяя при этом гвоздодер. Без прочного крепления перекрытий на готовые подложки выкладывают лаги и придают им горизонтальное положение (для этого потребуется уровень). Настоятельно рекомендуется произвести специальным раствором защитную пропитку как "черной доски", так и лагов.
Когда лаги полностью высохнут, мелким, а лучше очень мелким, керамзитом следует засыпать до нужного уровня все промежутки, образовавшиеся между лагами. Затем доску (во всех местах ее соприкосновения) прикрепляют саморезами (длина пятьдесят-пятьдесят пять миллиметров) непосредственно поперек этих самых лаг. Настоятельно рекомендуется делать промежутки-зазоры между половыми досками (пять-десять миллиметров).
Покрыв "черновой слой" пергаментной бумагой, делают новую подложку. Можно также использовать для такой подложки цементностружечные плиты (ЦСА, в толщину один-два сантиметра) или же ГВЛ (двухсантиметровой толщины). Далее по всему периметру или же вразбежку приступают к креплению листов (саморезами на расстоянии полтора-два сантиметра). Затем "запенивают" стыки, которые обязательно образуются между полом и стенами с использованием монтажной пены и тщательно грунтуют новый пол. После этого можно переходить к самой укладке плитки на уже подготовленный пол из дерева.

2. В ситуации, когда старый пол не очень "плох", но все же класть кафель на него представляется возможным, применяют второй способ. Убрав старый пол до самого бетона, следует в обязательном порядке гидроизолировать стыки. Выполняют гидроизоляцию обычно, заливая специальный цементно-песчаный раствор во все образовавшиеся щели и (еще до окончательного высыхания) их покрывают жидким стеклом. Затем по всему периметру пола намечают горизонтальную линию, а уже по ней намечают линию пола. При этом используют уровень. С расстоянием до метра друг от друга ставят маяки (в десяти сантиметрах от стены).
Маяки, что важно, также следует выставлять точно в соответствие с уровнем, а пол нужно обязательно загрунтовать. В роли маяков можете использовать профили, штукатурные маяки, которые после полного и "крепкого" высыхания из стяжки вынимают, а места, где наши маяки были установлены, заполняют раствором.
Делая стяжку, можно использовать специальную смесь. Но специалисты рекомендуют все же литой бетон (при слое в один сантиметр его расход составит приблизительно пятнадцать килограмм на квадратный метр). Если предстоит заливать слой значительно больше, чем один сантиметр, то между маяками следует засыпать керамзит, затем заполнить раствором и сутки ждать. Поднявшийся на поверхность и создающий неровности керамзит удаляют, саму поверхность обязательно грунтуют и снова заливают. Направляясь к выходу, с помощью рейки выполняют выравнивающие движения, ориентируясь при этом на маяки.
По прошествии трех суток снова выполняют грунтовку стяжки и заливают уже так называемым "самонивелирующимся раствором". После этого приступают к укладке на "новый пол" плитки.

3. Третий способ рекомендуется специалистами в той ситуации, если полы в довольно хорошем состоянии, а "черновой пол" устлан плитами из ДСП. Стыки между стенами, в этом случае, следует «запенить» с целью гидроизоляции.
Используя специальную пропитку или хорошо прогретую олифу, два раза следует обработать плиты ДСП. При этом необходимо соблюдать ПБ, так как горячая олифа крайне огнеопасна. Широкой кистью на ДСП-листы наносят латекс. Слой должен быть довольно толстый. Затем кладут малярную сетку и ждут высыхания. Сетку как можно плотнее саморезами крепят к плитам. Далее делают специальную смесь из воды (одна мера), песка (две меры), а также жидкого стекла (две меры) и ею обрабатывают поверхность. Обработанная таким способом и полностью высохшая поверхность совершенно точно готова к укладке.
Дверные косяки, а также плинтуса перед укладыванием плитки конечно необходимо снять. Обрезанная у стены плитка смотрится некрасиво, поэтому следует перед началом укладки разложить плитку на полу, указав наиболее выгодный ракурс. Располагать плитку симметрично рекомендуют в том случае, если есть, к примеру, ванна или же камин. Для того чтобы равномерно нанести клей используют шпатель или специальную лопатку.
При укладке плитки двигаются вдоль одной из стен помещения, ориентируясь на разметочные линии. Пластиковые крестики при этом помогут сохранять равное расстояние между плитками. Уровень плитки должен оставаться одинаковым, поэтому следует добавлять основу на клею под плитку при такой необходимости. После высыхания клея, плитку грунтуют (отдельные виды плитки уже "с завода" имеют такую специальную грунтовку). Полируют плитку, используя сухую тряпку.